wenn ich zu viel Geld hätte würde ich nagelneue AMG , Alpina o.ä fahren.
Wobei mir da dann auch VW Gruppe mit Porsche, Lambo oder Bentley lieber wäre und vor allem würde ich nicht mehr selber schrauben.
Natürlich darf jeder fahren was er will, bezahlt dann aber auch mehr Lehrgeld durch häufigere und meist teurere Reparaturen.
Aber wir sind hier ja zum Glück in einem Forum um nachhaltig unsere Jugend als Hobby am Leben zu erhalten, bei mir mit den 100 % Diesel KFZ ist es dazu noch kostenoptimiert. Meist muss ich nur von TÜV zu TÜV größere Eingriffe machen, bei Oldtimer muss dann halt auf Grund des Alters alles einmal über kurz oder lang ausgetauscht werden.
Ich frage mich im Moment auch warum Du auch nur VW Gruppe in Deinem Profil stehen hast und wer hier in seinen jungen Jahren die " rosarote Brille" trägt.
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Bei Ford kommt noch hinzu das man für jedes Modell eigenes Spezialwerkzeug braucht z.B. beim Ford "Fiasko" Ecoboost kostet NUR das Werkzeug zum Wechsel des ZR um die 500 €, daher kostet bei Ford der Zahnriemen im ÖL Wechsel beim Fiasko Ecoboost >= 2500 € !!!
Falls man dann noch einfach mal irgend ein Öl ( also nicht nach spezieller Freigabe von Ford) nachfüllt ODER der Ölwechselintervall überzogen wird löst sich über wenige tausend Km der ZR einfach auf und die Bröckchen setzten das Ölsieb zu, mit der Folge eines kapitalen Motorschadens
Bei Popel bekommt man beim Fehlerauslesen Rückmeldungen, die meist NICHT zielführend sind und man stochert im Trüben.
Wegen Dieselvans/ Pampersbomber, ich fahre ja auch 2 alte Sharan Pumpe Düse TDI Diesel, allerdings noch die guten alten 7M ( damals Baugleich mit Galaxy und Alhambra) bis 2010, die springen auch komplett OHNE bzw. auch mit 4 def. GK bis ca. >= -5 Grad C nach max. 5-10 Sekunden leiern mit viel Qualm noch an.
ET Preise sind bei FORD und OPEL IMMER teurer als bei kleineren KFZ der VW Gruppe.
Beim Sharan(, Galaxy und Alhambra) kostet im Zubehör der komplette Bremsensatz ( 4 Scheiben und 4 x Belagsätze davon 2 mit Verschleisssensoren ab 136 € inkl. Versand).
Das schaffst Du bei keinem Popel und auch nicht bei ner Pflaume.
Ich dachte Du wolltest erst noch mal posten ob er jetzt weniger verbraucht, nach Korrektur der richtigen Schraube an der VESP ?
Meiner hatte auch leichte Aussetzer, bei mir lag es daran das kleine Luftbläschen in der Ansaugleitung immer mitkamen.
Meine letzten Messungen ( Tank leer zu Tank voll) waren eher 6l/ 100 Km, habe schon mit dem Gedanken gespielt mir einen Golf 3 TDI ( mit >= 90 PS ) als Variant zuzulegen, da der ja meist an die 4l/ 100 km ran kommt , vor allem bei meinem Fahrstil da selten über 120 Km/h, ran kommt .
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Und was eine AGM‑Batterie in einem älteren Fahrzeug betrifft: Kann die Art und Weise, wie der Generator (Lichtmaschine) die Batterie lädt, nicht schädlich für die Lebensdauer der Batterie sein?
Alle Werte/ Angaben auf den Batterien sind auf eine nagelneue Batterie unter optimalen Bedingungen bezogen, ABER eine Batterie altert ja leider, eine Nassbatterie umso schneller.
Zudem sind unsere Kisten hier im Forum meist >= 30 Jahre alt (meiner jetzt 40 Jahre ), daher läuft alles etwas zäher/ schwerer oder braucht länger als bei einem fabrikneuen KFZ auf das sich die Idealwert ja immer beziehen.
In der Theorie/ nach den Zahlen kann eine Hummel gar nicht fliegen , aber sie tut es einfach.
Eine AGM darf/ sollte nicht über 14,8 Volt und möglichst nicht tiefstentladen werden.
Meine "noname" AGM halten bisher alle über 15 Jahre und wandern von KFZ zu KFZ, sogar in noch älteren Traktoren waren die zumindest temporär drin.
Die Traktoren sind davor noch nie so schnell und bereitwillig im Kurzbetrieb angesprungen
Das tolle dabei ist/ war das die AGM selbst tiefentladen den gelieferten Strom "aufsaugen" wie ein Schwamm, sind also ruck zuck wieder geladen bzw. zum nächsten Kaltstart bereit.
Eine Batterie kann, wie einen TV/ Monitor, NIE groß/ kapazitiv genug sein
Im Startmoment brauchen die 4 x GK min. 40 A, bei Einschaltmoment sogar um die 60 A und je tiefer die Temp. sogar noch etwas mehr.
Den Anlasser müsste ich mal messen.
Wie geschrieben, eine AGM ist IMMER OHNE jegliche Flüssigkeit, läuft also schon mal nicht aus, somit kein Rost an/ um der Batteriehalterung und bei Beschädigung des Batteriegehäuses keine Verätzungen mehr.
Die hält länger, vor allem bei tiefen Temp., durch wenn die Kiste nicht sofort anspringen sollte, kann bei gleicher Kapazität viel kleiner/ Baugröße ausfallen und ist daher auch leichter, hat aber IMMER einen viel höheren Kurzschlussstrom als eine Flüssigbatterie.
Ich bin sparsam, daher fahre ich ja auch NUR Dieselfahrzeuge, aber bei einer neuen Batterie gibt es bei mir nur noch AGM.
Leider dürfte es halt nur folgendes Problem an den originalen Einbauorten geben.
Im Armaturenbrett dürfte die Lautsprecher keinen Bass bringen, zudem sollten es imho 2 Wege LS mit UV/ wärmebeständiger UND feuchtigkeit/-wassergeschützter Membran sein oder man muss gegen die UV Alterung innen vor das Abdeckgitter direkt nochmal einen UV beständigen Stoff / engmaschiges Abdeckgitter platzieren.
Unten in den Türablagen dürfte es auch mit dem Bass nicht besonders gut sein/ werden.
Es sei denn ihr könnt mich dazu eines Besseren aufklären.
Einen Subwoofer lege ich mir zumindest nicht in den Kofferraum, bestenfalls lege ich mir das damals selbstgebaute Heckablagebrett aus dem Golf 1 mit den LS rein ( hat aber im Golf 1 damals auch nicht so gut geklungen bzw. war auch nicht der gewünschte Bass da).
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