Beiträge von Ruhrpottkanake

Reparatur-Set für Schaltgestänge bei Werk34

soll wohl für div. Motoren + Getriebe sein

Na, ob die Schieblehre dazwischen passt weiss ich nicht. Du hast aber recht, der Schalter muss nicht ganz raus, der Unterschied zwischen 12 mm und 18 mm wird bei guter Ausleuchtung erkennbar sein, oder mit Hilfsmitteln tastbar sein. Fahrzeug vorne auf die Rampe nimmt auch den Druck, und man kommt gut dran. Paar Tropfen Ölverlust wird er noch vertragen.

Ich habe übrigens jetzt einen Schalter mit M18-Gewinde und einzelnen Flachsteckern abzugeben für acht Euro inkl. Versand (Fehlkauf - Metzger 0912020 - ohne Dichtring). Der Dichtring kostet beim Freundlichen 6 Euro. Im Netz gibt es den für 15 ct (+ 6 Euro Versand).

Bei mir hat es übrigens gereicht, den Anschluss ordentlich zu reinigen. Stand ne richtige kleine Pfütze drin. Wäre bei einzelnen Flachsteckern nicht passiert. Lohnt sich also, mal dahin zu gucken, wenn man eh drunter ist.

Guten Tag,

die Sache mit dem Schalter für die Rückfahrleuchte wurde etwas kompliziert: Es gibt mindestens vier vd. Typen. Welcher es genau ist lässt sich mit absoluter Sicherheit wohl erst sagen, wenn das Ding raus ist.

Im 5-Gang-Getriebe und im 4-Gang bis August 1989 wurde wohl ein Schalter mit dem Gewinde M 12 verbaut. TN: 020 945 415 A mit Blockanschluss (x2 Klemmen).

Es gibt das Teil auch noch mit zwei einzelnen Flachsteckern. TN 020 941 521A.

Die Steckerart lässt sich ja leicht feststellen (druntergucken, -fühlen), Gewindegrösse nicht unbedingt.

Der Alu-Dichtring (12 x 20 x 1,5 mm) hat die TN: : 020 301 244.

Das Teil wird wohl auch im T 3 (T4, Golf I und weiteren) verbaut. Bei tk-carparts findet sich dazu der Hinweis: „Montage OHNE zusätzlichen Dichtring“.

4-Gang ab August 1989 bekam wohl den Schalter mit M18-Gewinde. Den gibt es auch mit Blockanschluss (x2 Klemmen) und der TN 084 945 415 und mit zwei einzelnen Flachsteckern und der TN 084 941 521.

Der Alu-Dichtring (18 x 22 x 1,5 mm, leicht gewölbt) hat die TN: N 013 832 6.

Kabelfarben Rückwärtsgangschalter sw/ro und sw/bl, Stecker F Pin 6 und 7 auf der Rückseite der (neuen) ZE. Sicherung S14 (10A).

Finde alles mögliche unter Bimetallkorrosion (auch Kontaktkorrosion, galvanische Korrosion). Aber das sollen die Fachleute klären bzw. haben sie wohl schon. In diesem Sinne: Guten Abend!

Ja, verstehe schon, ist auch praktisch irrelevant, aber Kupfer ist doch auch höherwertiger als Stahl?

Interessant welche Infos es hier gibt! Geht wohl nicht ohne entsprechende (Aus-) Bildung!

Finde es aber bescheiden, dass mit dem Schalter nicht die passende Dichtung geliefert wird. Und nicht einmal ein Hinweis. Nirgends, nix.

Alu müsste dann auch für die Motorölablassschraube die bessere Wahl sein, aber die bleibt ja nicht lange. Da lag bisher immer der Kupferring bei.

N’Abend allerseits,

ich will/muss den Schalter für das Rückfahrlicht auswechseln beim NZ 4Gang.

Das Licht „wackelt“ wenn der Schalthebel bei eingelegtem Gang nach rechts/links wackelt. Hab einen neuen besorgt von Metzger. Mich wundert, dass kein Dichtring beiliegt.

Hab im Netz nichts dazu gefunden, Wird nirgends ein Dichtring angeboten, nur für den Käfer ein Aluring.

Danke + Gruss, Norbert

Danke. Relais ist natürlich ideal. Der Schalter ist relativ neu (2--3 Jahre). Hab nur das oberste Teil gelöst und die rumhängenden Plastikfähnchen/Gussreste abgekratzt, Kontaktspray reingegeben und oben etwas Silikon dran. Dachte die Blockade wäre eher rein mechanisch im Oberteil. Aber ich werde das nochmal durchdenken, vllt erst mal den ganz neuen Schalter reintun und mich langsam mit dem Relais anfreunden.

Das war ja dann doch mehr Gefrickel als gedacht: Billigbirnchen aus dem Netz waren mit 20 mm (über alles) zu lang. Besser sind Bosch W2x4,6d 12V 1,2 W mit 17 mm. Beide haben allerdings sehr kurze Beinchen. Original sind die Drähte um die Lötfahnen gewickelt. Habs jetzt drangepappt, mal sehen, wie lange es hält.

Dann blockierte abends auch noch der Hauptlichtschaltern in Mittelstellung. Musste also raus. Hab das Oberteil gelöst und die schrubbeligen rumhängenden Reste vom Giessen weggekratzt. Läuft. Hoffe das wars. Hab aber jetzt einen zur Reserve für den Sicherungskasten bestellt. Ist ja doch peinlich, wenn der Schalter blockiert. Dank nochmals an den Meister der Birnchen, Ed.

Richtig, ich meine wohl andere Dichtungen: zwei quadratische Dichtungen 7 x 7 cm. Mossgummi wäre dafür zu dicht und zu dünn, Schaumstoffplatte 15 - 20 mm dick ist gut und presst sich etwas.

Für die Dichtungen habe ich eine Schaumstoffplatte aus dem Baumarkt genommen, 1,5 cm. Zugeschnitten mit der scharfen Schere.

1000 Dank, das isses. Zum Löten ist ja reichlich Platz. "Lampenwechsel nicht vorgesehen" ist natürlich blöd, denn die gehen sicher auch mal kaputt, vllt. sogar schnell. - Vor ca. 2 Wochen war noch alles gut. Beim Ausbau kamen mir die Teile lose entgegen. Bei dem Vorderteil ist eine Lasche für den Clip abgebrochen. Sind relativ teuer im Netz, mit Lampenhalter kaum zu kriegen. Werd ich vllt. "sanft" kleben, in der Hoffnung, dass es dann wieder 32 Jahre hält.

Danke. Bin gespannt … Der Lampenhalter (7041103) sieht ziemlich verlötet aus, 5 mm Draht hängen dran, die Lampe ist irgendwie/wo verlustig gegangen, vielleicht alles losgerüttelt über die Jahrzehnte, oder beim Ausbau (sehr kurzes Kabel), verschwunden. Bin nur irritiert, weil vd. Quellen behaupten, das Leuchtmittel sei fest im Lampenhalter verbaut. Kontrollleuchte selbst ist 191919235D.