Beiträge von Jay242

Zum Abschluss dieses Threads wollte ich noch mal ein kurzes Update liefern.

Das Ruckeln bei steigender Temperatur lag an dem blauen Temperatursensor.

Der unruhige Lauf und die fehlende Leistung lag tatsächlich an verstellten Steuerzeiten und dementsprechend auch verstellter Zündung.

Falls es jemandem hilft werde ich hier noch ein paar weitere Probleme und dessen Lösung beschreiben.

Eines Tages ging das Auto plötzlich nicht mehr an. Auch mit Bremsenreiniger blieb er nicht lange an oder lief bei 300 Umdrehungen. - - > Steuergerät defekt.

Nach dem 7482. Vergaserwechsel fing das Auto zeitweise an zu ruckeln, bzw. Nahm kein Gas mehr an, jedoch anders als vorher. Es trat bei jeder Temperatur und jeder Geschwindigkeit auf. Man beschleunigt, plötzlich keine Gasannahme, egal wie tief man das Pedal drückt, kurz vom Gas runter, wieder drauf und er fährt wieder. - - > Vergaser verunreinigt.

30km gefahren, auto ausgemacht und kurz einkaufen gewesen, wieder gestartet, 4000 upm Leerlauf. Egal wie oft gestartet und ausgeschaltet, das problem blieb bestehen. Nachdem er dann mal 2 Stunden stand war das problem wieder weg. Es lag wahrscheinlich am Drosselklappenansteller, der sich verklemmt hatte.

Auto fährt auf der Bahn nur noch 140. - - > Vergaser verunreinigt. Einmal alles auseinander bauen, in kaltreiniger o.ä. einlegen, wieder zusammen bauen.

Beim Kuppeln geht das Auto aus; Leerlaufdrehzahl bei ~300-500. - - > Drosselklappenansteller defekt.

Falls das hier noch jemand liest: Nachdem das Steuergerät gewechselt, der vergaser bis ins kleinste gereinigt, alles Vergaseranbauteile gereinigt und die Steuer sowie Zündzeiten eingestellt wurden fährt das Auto schlappe 190 auf gerader Strecke, also laut GPS ca. 175. Für einen pn meines Erachtens wirklich eine Leistung.

Ich kann also nur jedem empfehlen bei irgendwelchen derartigen Problemen zuerst Vergaser , Steuergerät und den blauen Temperatursensor zu wechseln. Damit erübrigen sich die meisten Probleme. Insbesondere der Vergaser ist Auslöser für die meisten. Am besten einfach wechseln, eine Reparatur ist für die meisten sowieso nicht möglich.

Zitat von Golf_II_GL

Die Markierung an der Riemenscheibe mit Flucht zur ZW ist doch ziemlich ungenau. Ich stelle immer nach Schwungscheibe ein, da gibt es in jedem Fall eine OT Markierung. Ist man sich Unsicher, hilft der lange Schraubenzieher im Kerzenloch des 1. Zylinders.

Bei der Riemenscheibenmarkierung kann man schon mal +/- 6...8° KW daneben liegen, wenn man das an der Schwungmasse kontrolliert (eigene Erfahrung).

Meine Vorgehensweise ist immer:

- NW in OT bringen

- KW in OT bringen

- ZV in etwa OT bringen

- ZR auflegen und spannen

- KW 2x durchdrehen

- KW und NW nochmals auf OT stellen und gucken, dass es passt

- ZV so drehen, dass die Mitte des Zünfingers genau an der Kerbe steht

- Motor starten

- Zündung mit Blitzpistole einstellen.

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Alles klar, dann werde ich das so machen und berichten, vielen Dank 👍 habt ihr noch irgend eine Empfehlung für eine Blitzpistole, oder reicht da irgend eine?

Zitat von Franzmann

Ja, na klar muss sie das. Was du meinst, ist die Markierung auf der Schwungscheibe. Diese ist fest mit der Kurbelwelle verbunden. Daraus folgt: Wenn du die Kurbelwelle anhand der Markierung an der Riemenscheibe auf OT 1. Zylinder gestellt hast und die Markierung an der Schwungscheibe nicht dazu passt, ist wohl die Riemenscheibe falsch montiert, was zwar eigentlich nicht passieren dürfte, aber es ist nicht ausgeschlossen!

Hast du auch mal geschaut, ob die Zündzeitpunktverstellung richtig funktioniert? Arbeitet die Unterdruckdose?

Okay, ja das ist schon mal komisch..

Meines erachtens funktioniert das schon. Beim verstellen sackt oder steigt die Drehzahl deutlich und er läuft ruhiger / unruhiger.

Die Dose habe ich noch nicht überprüft, ich habe lediglich das ganze Zündmodul gewechselt, würde mich wundern wenn beide defekt wären. Wie macht sich ein Defekt denn bemerkbar?

Zitat von stahlwerk

Ehrlich gesagt, ist sowas schlichtweg Pfusch und tut dem Motor nicht wirklich gut !

Wie bereits empfohlen, auf 18-20° vor Ot einstellen - passt perfekt.

Wenn Dir die Leistung beim PN zu gering ist, hilft eine Nockenwelle vom GTI samt Abgasanlage ab Kat vom GTI spürbar weiter...die AU und der Leerlauf bleiben weiterhin "Serie" !

Zum einstellen der Zündung kann man auf die Kerbe in der unteren Riemenscheibe an der Kurbelwelle blitzen. Diese Kerbe markiert man mit einem weißen oder silbernen, dünnen Farbstift inkl. der "Pfeil"-Markierung an der Zahnriemenabdeckung ...siehe bild 3:

https://techtonicstuning.com/timing.html

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Es geht mir nicht um die Leistung an sich, sondern dass die Leistung von jetzt auf gleich drastisch gefallen ist und dass das Auto unsauber läuft. Zudem wird er bei höheren Temperaturen immer langsamer. Aber ich werde mich auf jeden Fall eine Zündpistole bestellen und dann mal weiter sehen. Danke für den link 👍

Zitat von Franzmann

Bitte tu dir selbst und uns einen Gefallen und stell die Zündung mit der Zündblitzpistole ein, nachdem du die Steuerzeiten nochmals kontrolliert hast. Mit deiner Aktion hast du den Zündzeitpunkt auf zu spät verstellt. Das erklärt auch die relativ große Wärmeentwicklung im Stand. Der Zündzeitpunkt hat von deinen Aktionen den größten Effekt auf die Leistungsentfaltung deines Motors! Der späte ZZP lässt die Energie der Verbrennung größtenteils verpuffen und sorgt für eine höhere Wärmeabgabe des Motors. Natürlich müssen auch die Steuerzeiten stimmen. Was meinst du mit deiner Frage nach der richtigen Position von Nocken-, Kurbelwelle, Zündung und Getriebe zueinander? Das Getriebe spielt für die Position überhaupt keine Rolle. Es gibt zwei Markierungen für den OT des 1. Zylinders. Eine befindet sich an der Schwungscheibe und die andere an der Riemenscheibe. Diese müssen schon von sich aus fluchten, da sie nur in einer bestimmten Position mit der Kurbelwelle verbunden werden können. Fluchten muss die Markierung der Riemenscheibe mit der rechten Markierung auf der Zahnriemenabdeckung . Die Nockenwelle hat auch eine Markierung für die OT-Stellung zum 1. Zylinder, die mit dem Pfeil auf der Zahnriemenabdeckung fluchten muss. Der Verteilerfinger wiederum muss in OT-Stellung des 1. Zylinders wiederum ungefähr auf der Kerbe am Verteiler stehen. Dies dient aber nur der Nachkontrolle, da man die Position des Verteilerfingers zur Nockenwelle nicht beeinflussen kann. Ist der Zahnriemen richtig gespannt?

Deine Beobachtungen der Wärmeabgabe des Motors sind völlig normal. Im Stand geht der Lüfter wegen der Stauwärme zwangsläufig irgendwann an, und das logischerweise immer bei der gleichen Kühlwassertemperatur.

Ich hoffe mal, du hast den Luftfilter ersetzt? Wenn der verschmutzt ist, sind die Folge Leistungseinbußen und Mehrverbrauch.

Ja gut, dann kauf ich mir mal lieber eine Zündpistole. Hab die zündung nach kurzem testen wieder zurück gestellt. Die wärmeentwicklung ist nach meiner Beobachtung allerdings in jeder Stellung recht ähnlich, aber mal sehen was passiert wenn er richtig eingestellt ist. Das mit dem zahnriemen ist mir soweit bekannt, richtig gespannt ist der natürlich auch. Aber im getriebe gibt es auch eine Öffnung, wo ebenfalls eine Markierung ist, ich weiß leider nicht genau wie das heißt. Muss diese also nicht zwingend auf Markierung stehen?

Ja, habe damals extra einen Sportluftfilter verbaut, damit ich den regelmäßig säubern kann, nicht wegen der vermeintlichen Mehrleistung. Der letzte gemessene Verbrauch mit Volltanken, fahren, wieder Volltanken und ausrechnen ergab ca. 7,85 Liter. Dabei war meine Fahrweise aber schon sportlich, insbesondere weil ich immer wieder auf der Bahn geschaut habe, ob sich irgendwas verändert hat. Ich denke dafür ist das vollkommen normal.

Ich habe jedoch schon gefühlt jeden Millimeter der Zündung probiert, wird diese so einen gravierenden unterschied machen? In der aktuellen Stellung läuft er einfach am besten...

Okay das werde ich morgen mal machen. Habe heute immer mal wieder rechts angehalten und an der Zündung gedreht, da ich keine Zündpistole habe und er immer kleinere Fehlzündungen hat. In einer Stellung lief er Butterweich, hatte allerdings gar keine Leistung mehr. Während ich stand und den Motor laufen ließ ging die Temperatur auch wieder auf ca. 13:30, nach 2 min Fahrt ging sie jedoch schnell auf 12 Uhr runter. Luftfilter etc. Habe ich bereits gereinigt. Aber meint ihr irgendwas davon hat etwas mit der Leistung zu tun? Mittlerweile komme ich nur noch mit biegen und brechen auch 155-160 Tacho , was um die 145 gps bedeutet. Die Temperatur macht dabei keinen großen unterschied mehr.

Eine Sache fällt mir allerdings noch ein. Vielleicht könnt ihr mir dabei helfen. Beim erneuern des Zahnriemens war es nicht möglich die Nockenwelle, Kurbelwelle, zündung und getriebe auf Markierung zu stellen, egal was versucht wurde, es klappt nicht. Allerdings lief er nach dem Wechsel noch normal. Die probleme begannen erst später.

Habt ihr sonst noch irgendwelche Ideen, die den Leistungsverlust erklären könnten? Vielen Dank!

Zitat von Golf_II_GL

Hast Du mal die Kompression gemessen? Oder besser noch: Druckverlusttest?

Da der Vergaser für alle 4 Zylinder zuständig ist, kann es bei intaktem Motor nur alle Kerzen in gleicher Farbe geben.

Möglich wären ggf. noch Falschluft auf den beiden ersten Zylindern und der Vergaser ist grundsätzlich zu fett eingestellt.

Was ist mit der Lambdasonde?

Temperatursensoren?

Was macht die Anzeige im KI? wird denn der Motor wirklich zu warm?

Öffnet das Thermostat? Wie ist der Zustand des Kühlsystems überhaupt?

Wenn das alles in Ordnung ist, dann stimmt etwas am Vergaser nicht.

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Danke für die ausführliche Antwort! Sorry dass ich erst jetzt darauf reagiere..

Kompression wurde vor ca. 1000km gemessen von meinem Vater, die zahlen habe ich nicht mehr im Kopf, aber sie war für die Lauf Leistung wirklich top.

Woher könnte die Falschluft denn kommen? Alle Unterdruckschläuche sind geprüfte und teilweise neu. Lamdasonde hab ich mit einer anderen gebrauchten getauscht und auch einmal raus gemacht, hat beides nichts verändert. Dasselbe mit den Temperatursensoren. Wollte die erst einmal nicht neu kaufen, vorallem die Sonde ist ja nicht ganz so günstig. Dass der vergaser eventuell falsch eingestellt ist, kann sehr gut sein. Was kann ich denn selbst daran machen? Allerdings lief das Auto mit diesem vergaser vor 2 Monaten noch locker 185 Tacho ...

Die Temperatur steigt manchmal, zum Beispiel im Stau, auf ca. 13:30 Uhr. Der Lüfter geht spät an, funktioniert aber und kühlt. Mir wurde gesagt, dass es beim Golf 2 öfter vorkommt, dass die Temperatur über 12 Uhr geht. Ich frage mich allerdings wie sich das ganze im Sommer verhalten wird... Thermostat sollte eigentlich funktionieren. Im Normalen Betrieb bei den aktuellen Temperaturen steigt die Anzeige maximal bis 12 Uhr, meist bleibt sie bei 11 Uhr.

Zum Thema vergaser: ich habe insgesamt 4 Stück, einer ist undicht aber der Rest soweit intakt. Alle machen prinzipiell dasselbe, nur die Leerlaufdrehzahl verändert sich. Ich weiß leider wirklich nicht was ich da selbst einstellen kann und ich kenne leider auch niemanden in meiner Nähe der sich damit auskennt...

Ich habe nun die Zündkerzen gewechselt und ein bisschen an der Zündung gespielt. Wieder keine Veränderung. Allerdings waren bei den von vorne aus gesehen die beiden rechten Kerzen schön Rehbraun. Die dritte war komplett schwarz und die vierte war irgendwas dazwischen. Habt ihr eine Idee womit das zusammenhängen könnte?

Zitat von Dimm210

Hatte mal einen PN, da waren der Potentiometer am Vergaser defekt. Da hat das Auto auch selbstständig Gas gegeben und die Leerlaufdrehzahl war zu hoch.

Bei dir wird meiner Ansicht nach auch etwas am Vergaser nicht passen.

Ja so arg ist es nicht. Beim Fahren merkt man nichts und die Leerlaufdrehzahl ist für PN Verhältnisse konstant bis auf minimale Schwankungen. Zum Thema Vergaser : ich bin froh, dass nach 3 Vergaserwechsel die Karre endlich läuft. Ich habe in diesem Zuge auch alle Teile inklusive Poti durchgemessen. Schien alles in Ordnung zu sein.

Danke schonmal für die zahlreichen Antworten!

In meinem letzten Beitrag habe ich bereits beschrieben, was alles getauscht oder kontrolliert wurde. Dazu zählen jegliche Unterdruckschläuche und auch masse Kabel. Den Zündverteiler sowie die Zündspule wurden probeweise getauscht, kein Unterschied. Zündkabel sollten in Ordnung sein, tausche ich vielleicht mal, genauso wie die Zündkerzen. Mehr würde mir leider auch nicht einfallen. Könnten die Temperatursensoren irgendwas damit zu tun haben? Interessant ist eben auch, dass das Auto vor den etlichen Vergaserwechseln etc. 185 laut Tacho lief und nur irgendwann Ruckelprobleme hatte. Es wurde alles wieder in den Ursprungszustand zurück versetzt. Das Ruckeln ist auf mysteriöse Weise verschwunden. Bin echt Ratlos bei diesem Auto... Habt ihr vielleicht auch eine Idee, warum das Auto in der Motorbremse immer so leicht ruckelt? Ist schwer zu beschreiben, aber es fühlt sich an als würde er immer ein bisschen Gas geben, wieder weg nehmen und so weiter...

Hallo liebes Forum. Nachdem ich bereits etliche Probleme mit meinem pn hatte, fährt er nun einigermaßen zuverlässig.

Mein Problem ist nun, dass er auf der Bahn nicht mehr über 160 kmh Tacho (ca. 145 GPS) kommt. Bei längeren Volllastfahrten wird er langsamer, so bis 150 kmh Tacho . Schalte ich jedoch die Heizung auf volle Stufe fährt er wieder etwas schneller. Aufgefallen ist mir noch, dass das Auto bei der Motorbremse ziemlich ruckelt, so als würde er erst zünden und dann zwischendurch nicht. Daher war meine Idee, dass es irgendwas mit der zündung zu tun hat. Habe bereits versucht diese einzustellen, scheint jedoch alles in Ordnung zu sein. Meine Sorge ist nun, dass es bei steigenden Außentemperaturen noch stärkere Probleme geben kann. Habt ihr einen Rat, woran es liegen könnte?

Zitat von a.h.

Da hast Du ja schon eine Menge gemacht.

Du schriebst: "Zündung getauscht" - was genau hast Du getauscht?

Hast Du die sauber (mit Zündzeitpistole) bei warmen Motor eingestellt? An 1. Zündkerze die Pistole angeschlossen?

Ich erinnere mich, dass mein PN auch deutlich besser lief, nachdem ich den gesamten Zündverteiler mal erneuert habe und er richtig eingestellt war.

a.h.

Die Zündung die direkt im Motor sitzt, Verteiler und Zündspule .

Und beide Temperatursensoren wurden getestet und auch gewechselt.

Naja Update:

Hab jetzt alles wieder zurückgebaut, so wie es war, mit Ausnahme des Steuergeräts. Das hatte scheinbar wirklich einen Weg. Zahnriemen wurde noch mal neu eingestellt, zündung ist auch in Ordnung. Vom 1. Bis 3. Gang keine Probleme, zieht sauber durch. Endgeschwindigkeit bleibt dennoch bei 150kmh Tacho Tendenz deutlich sinkend, je länger man fährt. Das Problem mit dem ruckeln ist also weg.

Der nächste vergaser ist auch schon bestellt 👍

Ich habe die Warmluft bzw. Den Igel überprüft. Funktioniert einwandfrei und bei erreichen einer gewissen Temperatur schaltet sich der Igel ab...

Zitat von Golf_II_GL

Bei der fehlenden Leistung kann man ruhig mal nach den Steuerzeiten gucken. das kenne ich selber.

Aber der PN hat 2 Temperatursensoren: einer vorn am Wasserstutzen und einer im Ansaugkrümmer. Beide sind jeweils blau, jedoch unterschiedlicher Bauform. Hast Du beide geprüft?

Es ist merkwürdig, dass der Motor kalt bestens läuft, warm aber spinnt. Im Warmen werden die Lambda-Werte mit ausgewertet. Da könnte man auch noch einmal ansetzen.

Dass er bei abstecktem Sensor nicht ordentlich läuft, ist normal, da er im "Notlauf" ist.

Beide durchgemessen und probehalber ausgetauscht, alles gut. Steuerzeiten wurden nicht verändert. Aber auch die komplette zündung wurde getauscht, keine Veränderung.

Bei der Lamdasonde hatte ich gehofft, dass im Notlauf irgendwas anders ist, aber leider bleiben die Symptome genau gleich. Kann es sein, dass das Steuergerät erst "resettet" werden muss(also Batterie ab), da es ansonsten noch die letzten Lamdawerte verwendet? Nunja auch die Lamdasonde wurde gewechselt. Mal wieder keine Veränderung nach ausführlicher Probefahrt...