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hier gibts auch mal ein video, auto war aus also wenn der motor an ist gehn sie noch nen tick schneller http://youtu.be/U8uSfeb3f08
Danke fürs Video - laufen sehr gut. Sind das die aus dem ersten oder zweiten ebay Link? Hast du den Kabelbaum selber gebaut (gibts irgendwo einen übersichtlichen Plan?) oder hast du dir da einen besorgt?
Oh da hätte ich auch Interesse. Kann jemand event. ein kurzes Video machen wie gut/schnell die Nachbaudinger laufen?
Frage zum Schalter: Zwecks Budget würde ich gerne zwei universelle Schalter einsetzen - ohne Relais. Haben die eine "Endabschaltung" welche einfach ab einer bestimmten Stromstärke "zu macht" (abschaltet) oder muss man da sich jeweils vorsichtig manuell rantasten um nicht den Motor zu schrotten?
hat wer den Teil des Kabelbaums vom Lichtschalter-Stecker bis "runter" zur (alten) ZE übrig zum verkauf? Dürfte etwa so aussehen - nur bräuchte ich es eben für die alte ZE.
Wäre super wenn mir jemand mit diesem "Kabelbäumchen" :wink: aushelfen könnte.
kennt jemand eine Quelle für so einen fix fertigen Umbausatz? Ich möchte das Lichtupdate welches es im Internet um 45 EUR zu kaufen gibt nicht madig machen, finde jedoch die Absicherung des "Steuerkreises" nicht verkehrt und hätte das auch gerne.
Deine erwähnten 8.8-Schrauben sind normale Industrieschrauben; die im Baumarkt sind oft minderwertiger. Dein Radbolzen unterscheidet sich erheblich von solchen einfachen Schrauben - musst du eben genauer betrachten. Schrauben mit Drehmomentvorgabe sind höher vergütet: 10.9...12.9.
Die Schrauben von Febi und SWAG haben nur die Festigkeitsklasse von 8.8. Haben die originalen mehr? Muss mal schauen ob was drauf steht.
Originale Golf V Schrauben haben auch nur 8.8 sind aber "dafür" M14.
während der Suche nach neuen Radschrauben musste ich feststellen dass viele M12x1,5x23,5 Schrauben nur in der Güte 8.8 angeboten werden. Bei den originalen (3A0601139) bin ich mir nicht sicher aber denke auch dass es sich dort um 8.8er handelt.
Wenn ich aber nun diese Tabelle richtig deute so sind bereits bei 97Nm 90% der Streckgrenze erreicht. Ergo bei den empfohlenen 110Nm wäre man sogar über der Streckgrenze.
Habe ich irgendwo einen Denkfehler? Falls nein - warum fahren Millionen von Autos mit überdehnten Radschrauben herum? Sind die originalen Schrauben (3A0601139) wirklich auch nur 8.8er oder doch schon 10.9er?
der Faltenbalg direkt über dem Lenkgetriebe ist bei mir leider eingerissen. Lässt sich dieser recht unkompliziert tauschen oder muss dafür das ganze Kreuzgelenk raus?
Habe mich nun für Sachs "Super Touring" entschieden. Was hat das eigentlich mit dem verstärkten hinteren Dämpfer auf sich? Wann, wo bzw. warum wurde die verstärkte Variante (1H0513031B) anstatt dem normalen (1H0513031) verbaut?
Die hinteren Stütz"lager" werde ich natürlich auch tauschen - die beiden Gummi Dinger. Kann ich da ruhig zu welchen von FEBI greifen oder doch lieber original bzw. auch von Sachs.
Von Monroe Dämpfern liest man ja so einiges... leider auch einiges negatives. Hat jemand Erfahrung mit Monroe?
Preislich wären sie halt sehr interessant. Sachs oder Bilstein kosten in Summe rund 100 EUR mehr. Einerseits nicht viel Geld - andererseits ists gut das Doppelte und 100 Flocken sind auch Geld...
Wird man den Unterschied nach dem Einbau solcher seriennahen Dämpfern eigentlich deutlich wahrnehmen oder ist die Steigerung zwar spürbar aber nicht wirklich ein "Wooow fährt sich wie neu - Gefühl"? Langsam stellt sich mir nämlich die Frage obs für die noch nächsten 3 Jahre überhaupt Wert ist... für länger ist die Substanz leider wohl zu schlecht.
Hmmm doofe Entscheidung... alles (Sachs/Bilstein) oder nix oder das Glück mit Monroe versuchen.
Grüße Martin
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