Hast du die Dichtung trocken eingebaut oder mit einem Ölfilm versehen ?
Gute Praxis ist generell ein Ölfilm auf Flanschdichtungen, so auch beim Ölfilter beispielsweise. Das sorgt dafür, dass sich die Dichtung reibungsarm anlegen kann.
Habt ihr die Drehmomente genau eingehalten? Das unterschätzt man häufig.
Im Anhang die Widerstandskurve, welche ich im Wolfsburg Edition Forum gefunden habe.
Wenn mich nicht alles täuscht, ist das die für den blauen Sensor. Die Kennlinie des schwarzen weicht davon ab.
Dann sollte das KI 90° zeigen.
Wenn man nur wüsste, wo die 90°C liegen 
. Da ist jede Anzeige anderer Meinung 
.
Wie verhält es sich bei der neuen ZE, nur Led oder auch Temperatur auf Anschlag?
Denke, bei Kühlmittelmangel nur LED.
ATE sagt Belagstärke 17,3 mm für die VW-I-Bremse ohne ABS. Nehme an, das ist einschließlich Rückplatte. Die Scheibe hat 10 mm Stärke.
Saubere Arbeit mit dem Filterkasten ![:]](https://www.doppel-wobber.de/cms/images/smilies/thumbup.png "Daumen hoch"){kind=small}
! Nimmst du schon Bestellungen entgegen 
(frage für einen Freund 
)?
Zum Sturz der Hinterachse: Ich finde, das sieht man bei mit Leergewicht belasteter Achse normalerweise gar nicht. Mir fällt der negative Sturz nur auf, wenn ich das Auto auf der Bühne habe und genau hinschaue. Vielleicht kannst du das auch nochmal machen, um sicherzugehen, dass du keiner optischen Täuschung auf den Leim gegangen bist. Was war das nochmal für ein Teil? Dritthersteller-Repro?
Ihr mögt mich steinigen, aber ich fahre den Golf als Ganzjahresauto und habe daher keine Ratschläge für eine Wintergurke. Nur beim Fiat Multipla hab ich mir gedacht: Wer tut sich das freiwillig an ?
Was du in dem Preissegment auch finden kannst, sind Golf 4. Ist aber auch bei denen trotz Verzinkung nicht garantiert das Sie rostfrei sind.
Bei denen ist leider häufig der Schweller gammelig, meist trifft es das Außenblech und das untere Deckblech. VW hat da serienmäßig einen Konstruktionsfehler eingebaut. Unten fehlen die Abläufe für Schwitzwasser. Verzinkt oder nicht, das gammelt über die Jahre durch.
Den Hauptbremszylinder hatte ich wegen des großen Pedalhubs in Verdacht, weil in einem der Rep.-Bücher das da so stand.
Es kann auch andere Ursachen für einen vergrößerten Pedalweg geben, wie z. B. hängende Nachstellkeile oder Luft im System (in Verbindung mit einem schwammigen Pedalgefühl). Der Hauptbremszylinder ist nach meiner Erfahrung meist noch in Ordnung. Hierzu fällt mir gerade ein Aspekt ein: Häufig kursiert der Ratschlag, man solle das Pedal beim Entlüften der Bremse auf keinen Fall bis zum Bodenblech abfallen lassen, da sonst das Risiko besteht, dass der HBZ undicht werden würde (Rostnarben schädigen die Dichtung). Vor knapp einem Jahr hab ich das Bremssystem von meinem Golf komplett überholt und die Dichtungen der Bremssättel erneuert. Das Auto stand zuvor 5 Jahre auf einem Innenhof. Innen war alles blitzeblank, während von außen völlig vergammelt. Den HBZ hab ich nur ein bisschen sauber gemacht und weiter verwendet. Meines Erachtens hat da schon eine Dichtung versagt, wenn sich innen in den Bremsenkomponenten Rostnarben bilden. Denn die Bremsflüssigkeit scheint das Metall gut zu konservieren trotz erhöhtem Wassergehalt.
Den einen Radbremszylinder hatte ich nicht gedacht, weil auch die Handbremse ungleichmäßig zieht.
Wer sagt denn, dass dieselbe Ursache dahinterstecken muss? Für die schlechte Wirkung der Betriebsbremse kann der RBZ verantwortlich sein, weil er klemmt oder leckt. Gleichzeitig kann unabhängig davon der Nachstellkeil hängen geblieben sein. Ein weiterer möglicher Fall wäre die Kontamination der Bremsbeläge mit Bremsflüssigkeit.
Der Durchmesser der jetzt neuen Bremsbacken beträgt jeweils 179mm, nachdem die Keile sich wieder eingestellt haben.
Auch wenn das zu passen scheint, würde ich nochmals die Nachstellkeile bei getretener Betriebsbremse aktiv herunterdrücken. Ich kann dir nicht sagen, wie fein die Rastung der Nachstellkeile ist. Du musst auch bedenken, dass die Beläge ja noch Weg nach unten haben.
Vergrößert sich der Pedalhub mit fortschreitendem Verschleiß der vorderen Bremsbeläge?
Nein, der Verschleiß wird über den Flüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter ausgeglichen. Der Abstand zwischen Belag und Scheibe bleibt konstant. Dies wird vorn am Bremssattel über einen verspannten rechteckigen Dichtring am Bremskolben realisiert, der sich nach den Bremsen wieder aufrichtet und so für das passende Lüftspiel sorgt. Hinten in der Trommel übernehmen diese Aufgabe die Nachstellkeile, solange sie sich nicht querstellen . Wenn sich der Pedalweg proportional zum Bremsenverschleiß vergrößern würde, wäre das ein massives Sicherheitsrisiko, da dann natürlich auch die Reserve schrumpft und du unter Umständen nicht den maximalen Bremsdruck aufbauen könntest.
Frag mal bei Teilehandel Dirk Griener, Bosch Car Service Küppers und/oder IOZ Zünd- und Vergasertechnik an.
Wenn der sich darauf einlässt, was ich für unwahrscheinlich halte, dann muss der aber einen passenden Schlaichadapter haben, da für die Einstellung ja vor Kat und nicht am Endrohr gemessen werden muss. Fahr besser zu einer Werkstatt, die auch HU anbietet, da die auf jeden Fall einen Abgastester haben. Oder Bosch Service.
Könnte es ein Kabelbruch innerhalb der Kabel für den Sensor sein? (Meine Vermutung, da ja nach dem Aufräumen der Kabel die Anzeige für eine Fahrt ging)
Nein, denn dann würde sich die Anzeige gegenteilig verhalten und zu wenig anzeigen (es sei denn, deine zitierte Ein-Uhr-Stellung ist nicht die Norm, sondern die Abweichung). Nehmen wir an, die Ein-Uhr-Stellung ist die Norm. Dann hättest du irgendwo im Stromkreis einen Kurzen. Das kann an den Leitungen sein (durchgescheuerte Isolierung), aber auch auf der KI-Leiterfolie. Da helfen nur systematisches Durchmessen und sorgfältige Sichtkontrolle.
But... why 
?
Vermutlich ist das eher eine Inkonsistenz in den Daten, AUG ist AUG.
Ich würde sogar soweit gehen und behaupten, dass PS- und Hubraumangaben bei einem Getriebe überflüssig sind 
. Relevanter sind da maximal übertragbares Drehmoment, Übersetzungsstufen und Achsübersetzung. Aber Commo hat Recht, der Kennbuchstabe dient der Getriebezuordnung. Es gab da keine Varianten. Kleinste Änderungen im Bauzeitraum schlugen sich meist (aber nicht immer) in der Änderung des GKB nieder.
Schlechte RBZ sind aber eher nicht der Grund für eine Schwache Handbremse, wenn die Beläge neu sind.
Das stimmt, daher zusätzlich der Hinweis zum Nachstellkeil. Wenn der auf einer Seite hängen bleibt, zieht die Handbremse einseitig. Zudem sollte die Einstellung des Handbremsseils überprüft werden. Radbremszylinder fliegen bei mir als erstes raus, wenn die Bremse hinten Probleme macht und die RBZ alt oder unbekannten Alters sind.
Du hast eine Sache nicht erwähnt: Was ist mit den Radbremszylindern? Ich verstehe nicht, wieso du den Hauptbremszylinder in Verdacht hast, bevor du dir die Radbremszylinder angeschaut hast! Die sind der erste Kandidat bei schlechter Bremswirkung an der Hinterachse. Und dann muss man manchmal auch bei den Nachstellkeilen in der Trommel etwas nachhelfen.
Die Bremstrommeln können doch nicht ausgeschliffen sein, wenn die ersten Backen noch fast neu sind?
Ohne es nachgemessen zu haben, solltest du nicht blind davon ausgehen. Kann doch auch sein, dass das Belagmaterial härter ist als es sein sollte und mehr von der Trommel abgetragen hat.
