Beiträge von Pogo

    Eigentlich habe ich in diesem Forum zu dem Thema schon oft was geschrieben. Mal die Suche des Forums nutzen ;) .


    So mal eben ohne entsprechendes Wissen ist das nicht.


    Man braucht z.B. nicht unbedingt 1bar Ladedruck. 0,8-0,9 reichen völlig aus, man kann auch mit max. Druck des Laders fahren (1,6bar beim KKK14) das macht den Motor nicht zwingend kaputt (allerdings den Lader ^^).


    Wenn fundierte Kenntnisse zum Dieselmotor und dessen Verbrennungvorgänge vorhanden sind, dann kann ich diese Lektüre empfehlen.

    Kantengesteuerte Diesel Verteilereinspritzpumpen Aufschaltgruppen Elektrisches Werkstatt Technik


    Zur Mechanik kann ich nur Empfehlungen geben.

    Ich würde immer original VW Zylinderköpfe nehmen, am Besten vom SB oder 1V, die haben die "moderneren" Wirbelkammern. Desweiteren ist mein Favorit der kleinere Lader vom 1V, RA/SB, da macht der Motor schon ab 2000 U/min richtig Druck.

    Thermisch sind die kleinen Diesel sehr grenzwertig ausgelegt. Richtig Vollgasfest werden die nie.

    Ein Ladeluftkühler ist zwingend erforderlich.

    Wenn es sein muss ein Dampfrad und ein guter Kegel von Bosch. Ein bisschen geht aber auch mit dem originalen Kegel. Die Einstellungen muss man aber herausfahren.


    Bei der Einspritzpumpe sieht es schon anders aus. Für richtig Leistung muss die geöffnet, mechanisch bearbeitet und umgebaut werden.

    Du hast 3 parallel geschaltete Widerstände die den Strom für die LED begrenzen.


    Ich weiß nicht ob Widerstände altern können. Vielleicht hilft ein Austausch.


    Laut Wiki soll der Erregerstrom auf ca 300mA begrenzt sein.


    Da die Widerstände über den Spannungskonstanter gehen könnte auch hier ein Problem vorliegen


    Eventuell liegt auch ein Masseproblem vor.


    Es hilft wohl nur mal alles mit dem Multimeter durchzumessen.

    Nochmal:

    Warmes Wasser geht in den Wärmetauscher und kommt warm wieder heraus = WT nicht zu sondern frei.


    Wäre der WT zu würde nur ein Schlauch warm werden, dies ist aber bei ihm nicht der Fall.

    Das stimmt so nicht. Auch ein zugesetzter WT kann von Kühlwasser durchströmt werden.


    Ich gehe aber auch stark davon aus, dass die Klappen schuld sind.


    Um das zu kontrollieren könntest du durch die mittleren Belüftungsgitter im Armaturenbrett gucken. Wenn du dort ein Blech mit großen Löchern siehst, dann ist der Schaumstoff verschwunden. Eventuell müssen die Düsen zum genauen sehen ausgebaut werden.

    Es können beide Lader richtig sein. Es gab eben nur verschiedene Zulieferer. Die genaue Bezeichnung habe ich gerade nicht im Kopf. Ich kann aber Teilenummern liefern.

    GARRETT: 068145701AC oder 068145702

    KKK: 068145701N


    Ich empfehle dir aber den kleinen Lader (KKK14) vom 1V, RA oder SB. damit wird der JR viel spritziger. Der Ladedruck setzt viel früher ein und das Drehzahlband ist viel besser nutzbar.

    Da die vom RA/SB wassergekühlt sind, passt plug&play nur der vom 1V TN: 068145702L

    Die Köpfe sind gleich. Die Auslassventile sind bei den Turbos aber andere. Vermutlich mit Natriumfüllung. Der 1V und SB hat andere Wirbelkammern. Die sind kleiner und sollen eine bessere Verbrennung bewirken.


    Ich empfehle keinen Kopf aus dem Zubehör zu nehmen. Die sind nicht so standfest.


    Bei den Kolben gibt es auch Unterschiede. Ich denke die Sauger haben ein anderes Material. Bei den Turbos gibts auch verschiedene. Der RA, SB hat andere. Vielleicht auch anderes Material.


    ACHTUNG! Der JP hat keine Kolbenbodenkühlung! Ob man die nachrüsten kann weiß ich nicht. Ich dachte auch mal gehört zu haben, dass die Kurbelwelle beim Sauger nicht geschmiedet ist. Die Teilenummer ist für alle gleich. Könnte aber sein, dass es aus kostengründen nur noch eine Kurbelwelle für alle 1.6 D/TDs gibt.


    Am besten man nimmt einen 1V der ist außer der Ladeluftkühlung, wassergekühlten Turbolader und der Einspritzpumpe identisch zum SB. Das sind die moderneren 1.6TDs.

    Also an der Hinterachse kann man eh nix einstellen, deshalb würde ich die Werte als gegeben hinnehmen.


    Allerdings ist die rechte Spur aus den Sollwerten. Das könnte auf eine leichte Kollision hindeuten.


    Was mich vorne stört ist, dass die Spur einmal positiv und einmal negativ ist. Dadurch fährt er nicht gerade aus bei gerade ausgerichtetem Lenkrad. Dies wird noch durch die Gesamtspur der Hinterachse verstärkt.


    Ich würde sagen hier hat sich einer keine Mühe gegeben oder keine Ahnung.


    Zwar wurde die Vorderachse auf Toleranzwerte eingestellt, aber die spurführende Achse ist die Hinterachse. Normalerweise müsste man die Vorderachse so einstellen, dass die "Fehlstellung" der Hinterachse ausgeglichen wird sodass ein schöner Geradeauslauf entsteht (geometrische Fahrachse auf 0).

    Hallo,


    ich hatte einen Diesel mit Klima, da sollte das ähnlich wie bei deinem Golf sein.


    Eine 22 Nuss mit Ratsche brauchst du nicht.


    Du musst die M8 Schrauben (SW13) vorne (in Fahrrichtung) am Klimakompressor lösen. Ggf auch die hinteren Inbusschrauben.


    Jetzt kannst du über die M8 Schraube (SW13) die sich oben in dem Halter des Kompressors befindet drehen und so den Kompressor nach oben schrauben und so den Keilriemen spannen.


    Dazu muss der Kühler nicht ausgebaut werden.


    Wenn du schlecht ran kommst, dann muss eventuell die Lima ausgebaut werden.

    Du kannst auch einfach die Vorspannung vom Kegel in der ESP verringern.


    Mir persönlich hat der kleine Lader vom Ansprechverhalten aber auch besser gefallen.


    Der Diesel geht oben rum bei beiden Varianten gleich wenig, das liegt daran, dass in der ESP die Kraftstoffmenge mit steigender Drehzahl zurückgenommen wird. Bei max Drehzahl ist es gerade mal soviel, dass im Leerlauf die Abregeldrehzahl erreicht wird.


    Der kleine Lader reicht übrigens locker für über 100PS ;)

    Falls es interessiert.


    Es gab vor Jahren mal einen Crashtestvergleich von Neu- und Gebrauchtwagen. Im Vergleich gab es auch einen Golf3.


    http://www.dtc-ag.ch/downloads/publicat/alte_airbag.pdf


    Es geht ja oft die Meinung rum, dass Karosserien mit der Zeit "weich" werden. Als Student habe ich mich mit dem Thema etwas beschäftigt, da wir Karosseriesteifigkeiten praktisch ermittelt haben. Natürlich werden Karosserien durch Rost und Unfallschäden beeinträchtigt. Wobei Unfallschäden an tragenden Rahmenteilen in D meistens zu einem wirtschaftlichen Totalschaden führen und entsorgt werden. Der Test zeigt, das die Karosserien auch nach Jahren noch ihre Crasheigenschaften besitzen. Meiner Meinung kommt dieser Glaube von einer "weichen" Karosserie davon, dass die konstruktive Steifigkeit von alten Fahrzeugmodellen eben viel geringer ist als von neuen Modellen.

    Hallo,


    was du da machst sieht doch schon ganz gut aus ;)


    Zur Info:


    Falls man das Glück hat und nur der Halter für den Tankrüssel verrostet ist. Dieses Teil gibt es beim Golf 3 einzeln.


    Hier mal die TN 191803483

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