Beiträge von PN-Fahrer

Zitat von opela

nun habe ich überlegt da man ja auf der riemscheibe der nockenwelle blitzt das ich mir eine grad scheibe ausdrucke und dort dann 6 grad vor ot eine markierung setzte

wer hat dir denn so einen unfug erzählt?
auf der schwungscheibe ist werkseitig extra eine markierung drauf für den richtigen zündzeitpunkt zum abblitzen, alles andere wäre wohl ziemlich ungenau oder völlig daneben.

Zitat von Martix

Ich verstehe nur nicht, wo der Unterschied zwischen "Motor an" und "Motor aus" sein soll. Es gibt einmal Zündungsplus, das zu den FHs geht, aber das sollte sowohl bei "Zündung an", als als auch bei "Motor an" auf Klemme 15 liegen.

wenn man den motor abstellt und den schlüssel zieht, kann man doch noch 10min. lang die fenster auf und zu machen. (wenn vorher die tür nicht geöffnet wird) . ich hab allerdings keine ahnung wie das gesteuert wird, vielleicht ist da ja der wurm drin....

Zitat von Martix

Meinst du, die Komfort-Funktionen soll man einfach über die Länge des Steuerimpulses steuern?

Ahoi, die nachrüstdinger geben immer nur einen kurzen impuls für die komfortschließung. bei einigen autos reicht das dann auch aus, beim golf 3 allerdings nicht, der braucht das schließ-signal solange bis die fenster zu sind
aber schau mal bei besagtem auktions-haus, da gibts extra-module für die komfortschließung die dann das schließsignal verlängern, kosten glaub ich, so um die 10€.....

hallo,
ta gehört in die "billig sparte" und dementsprechendes kannst du auch erwarten. ich selbe habe einige erfahrungen damit gesammelt, sowohl bei mir selber als auch bei freunden. die verarbeitung ist eher mau, nach wenigen wochen löst sich bereits die farbe der federn, die mitgelieferten muttern zur befestigung an den domen solltest du zu deiner eigenen sicherheit lieber gleich in den müll schmeißen und vernünftige kaufen. das öl in den dämpfern ist oft von sehr minderer qualität, so dass die dämpfer im sommer sehr weich sind und im winter knüppelhart. die härte ist eh sehr extrem von der tieferlegung abhängig, je weiter du runtergehst, desto weniger restfederweg bleibt übrig und desto "härter" das fahrwerk, du kannst auch soweit runtergehen, dass du nur noch auf den begrenzern fährst, was dann natürlich sehr sehr hart ist, aber auch kein gutes fahrverhalten mehr bietet. zu den gutachten: die passen meist auch nicht wirklich zum fahrwerk, oft haben die federn überhaupt gar keine vorspannung mehr, obwohl man laut gutachten eigentlich noch viel weiter runter "dürfte"......
so, das waren mal meine eindrücke, vielleicht habe ich auch immer nur die schlechten fahrwerke von denen erlebt, aber empfehlen kann ich die nicht....

ahoi,
ich hab zwar grad kein handbuch hier, aber ich meine, in dem golf-handbuch steht sogar, dass die tankanzeige nach dem losfahren sehr ungenau ist und es eine weile dauert bis ein "präziser" wert angezeigt wird. davon mal abgesehen, ist es bei meinem golf sowieso so, dass die tankanzeige im reserve-bereich sehr ungenau ist und stark schwangt beim fahren (lässt sich halt physikalisch nicht verhindern).

Es gibt doch für nachrüstbare anhängerkupplungen diese autospezifischen kabelsätze (auch für golf 3).
Da haste dann ja dein stecker-gegenstück und nochmal den gleichen stecker dran, und dazwischen die kabel, die eigentlich dann ja zur kupplungssteckdose gehen würden, kannste dir dann ja nach belieben umlöten.

ach ja nochwas: wieso mit widerständen runterregeln? es gibt schon kombinierte brems-und-schlussleuchte-glühbirnen. Weil bei einigen autos ist das bremslicht und das standlicht ohnehin in einer kammer, mit einer birne.

also mit einfach nur stärkeren dämpfern ist es nicht getan. ich habe extra starke dämpfer für den golf 3. Die sind so stark, dass es fast unmöglich ist, die klappe zu schließen, und aufspringen tut die ganze geschichte mit brachialer wucht im bruchteil einer sekunde . trotzdem öffnet sich die klappe nicht von alleine wenn man sie entriegelt, weil die dämpfer halt einen unteren "totpunkt" haben, über den man sie erst hinwegbringen muss.
vielleicht gibt es ja auch spezial-dämpfer für sowas, die keinen "totpunkt" haben, aber das weiß ich nicht.

Zitat von Martix

Wegfahrsperre hat der eigentlich Serienmäßig... Wäre Quatsch daran rum zu pfuschen

ok, in der tat, das wäre wirklich quatsch.
aber nur mal als kleine anekdote: bei mir im golf, der von haus aus mit nebelscheinwerfern ausgestattet ist, wurden die originalen kabel zu den nebelscheinwerfern an beiden enden durchtrennt und dann durch lautsprecher(!)-kabel ersetzt (sogar mit geringerem querschnitt). da die originalen kabel drin gelassen wurden, habe ich die mal durchgemessen und konnte keinen fehler feststellen. also hab ich die lautsprecher-kabel rausgerissen und die originalen kabel wieder angeklemmt -> seit 2 jahren ohne probleme.
warum also, in drei-teufels-namen, wurden die originalen kabel durch lautsprecher-kabel ersetzt?!?!
was geht bei solchen leuten bloß im kopf vor, es ist einfach unfassbar

aber zu deinem problem: wenn die kabel nach innen gehen, dann guck doch mal beim sicherungskasten, ob man da irgendwelche kabel erkennen kann, die nachträglich angebracht wurden, könnte vielleicht auch schon sehr aufschlussreich sein, und den sicherungskasten ausklinken ist ja schnell gemacht.

Zitat von Martix

Kann man dort Stellwerte abgreifen, die dann evtl. ein Relais verarbeitet?

ahoi,
was genau meinst du damit? ein relais ist übertrieben gesagt nur ein schalter, an oder aus, durchgang oder nicht, vielleicht noch mit timer, aber das wars dann auch...

ich hab zwar so direkt auch keine ahnung, würde aber vermuten, dass es doch mit der funk-zv zu tun hat. da war vielleicht eine art wegfahrsperre dran oder so, die dann auf knopfdruck das steuergerät tot legt oder sowas.
vielleicht hat ja auch nur jemand einen derben kurzschluss fabriziert und ein paar kabel sind abgeraucht und dann wurden flux mal ein paar neue gelegt. möglich ist alles, gesehen hab ich schon alles
bei mir im golf sind mindestens 10 kabel die irgendwo ohne funktion liegen, ich hasse sowas.
aber solange alles funktioniert, lass es am besten auch so. ich weiß, die neugierde kennt keine grenzen , aber in der regel ist es immer zu mühsam und zu aufwendig die ehemaligen funktionen zu rekunstruieren, man kommt zu keiner lösung, die zeit ist vergeudet und wenn man nicht aufpasst, macht man bei den nachforschungen meist mehr kaputt als das es einen hilft

mal eine frage am rande:
ist es nicht unrealistisch, dass die wegfahrsperre nicht mehr geht, wenn du den stecker davon abziehst und wieder drauf steckst?
ich meine, das würde ja bedeuten, das beim batterie-wechsel oder wenn die batterie leer/kaputt ist, dann das auto auch nicht mehr fahren würde....

wo die hinkommen regeln die gesetze, steht dann aber in der regel bei den leuchten auch nochmal mitbei.

- Äußerster Punkt der reflektierenden Fläche höchstens 400mm vom äußersten Punkt des Fahrzeugumrisses

-Höchster Punkt der reflektierenden Fläche höchstens 900mm über der Fahrbahn

-Niedrigster Punkt mindestens 350mm über der Fahrbahn

-Fläche des Rückstrahlers senkrecht zur Fahrzeuglängsachse (oder mit Abweichungen entsprechend der vorzulegenden ABG des Rückstrahlers)

bei dem neigunswinkel hat man meist +/- 5grad

Ahoi,

hab da von einem auf den anderen tag ein schwerwiegendes problem mit meinem golf gti (2E). Der benzinverbrauch liegt bei über 20litern benzin. Die leistung ist gering. Wenn ich unter 2000upm fahre und probiere das gas zu halten, fängt das auto tierisch an zu stottern und zu springen. Der leerlauf hört sich an, als ob der motor nur einmal die sekunde zündet, der motor und das ganze auto schütteln sich dabei extrem. Manchmal säuft er dann auch ab im leerlauf. Wenn man ihn im leerlauf stehen lässt, dann kommt zwischendurch immer für einige sekunden eine phase, wo er gut läuft und dann geht wieder 'ne minute das schütteln/stottern los. Wenn er im leerlauf so stottert kommen aus dem Auspuff sichtbar schwarze abgase raus.
Das alles tritt nur auf, wenn der motor warm ist. In der ganzen kaltlaufphase läuft der motor so wie immer, mit leicht erhöhtem standgas und hat auch die volle leistung.
Die temparaturfühler hab ich gemessen, sind ok.
Wenn ich im leerlauf die stecker einiger komponenten abziehe, dann verändert das den motorlauf oder der motor geht aus. AUSSER bei der lambdasonde und dem LMM.
Ziehe ich im leerlauf die lambdasonde ab, dann passiert absolut gar nichts.
Ziehe ich im Leerlauf den stecker am LMM ab, so ist der leerlauf aufeinmal super und rund, auch die schwarzen abgase sind dann weg, stecker drauf geht das ruckeln und räuchern wieder los.
Kann ich also definitiv davon ausgehen, dass der LMM kaputt ist? Und warum passiert bei der lambda nichts?

Zum messen des LMM hab ich folgendes gefunden:

"Widerstand zw. Klemme 2 und 3 - Stauklappe geschlossen: ca. 610 Ohm

Widerstand zw. Klemme 2 und 4 - Stauklappe geschlossen: ca. 60 Ohm

Widerstand zw. Klemme 2 und 3 - Stauklappe ganz geöffnet: ca. 280 Ohm

Widerstand zw. Klemme 2 und 4 - Stauklappe ganz geöffnet: ca. 780 Ohm"

meine Werte sind:
530 Ohm

40 Ohm

220 Ohm

710 Ohm

ja, damit ist der tüv vollkommen zufrieden. mit den hella-scheinwerfern wirste auch nie probleme bekommen, da biste auf der sicheren seite.

allerdings meinen viele "idioten" ihre rückleuchten schwarz lackieren oder lasieren zu müssen und verkaufen sie dann im internet als "legal", mit der begründung, dass da ja ein e-zeichen drauf sichtbar ist. Das ist natürlich totaler betrug und absolut verboten. Auf sowas solltest du dann achten (wobei, gekauft haste ja schon welche )