Wasserverlust und fährt schlecht - ZKD!

  • Hab am WE selbst meine Kopfdichtung gemacht Schrauben + Dichtung habe ich von Elring bei eBay gekauft, kostet knapp 30€ Dazu habe ich mir gleich noch Schaftdichtungen bestellt eine neue Wasserpume und das wars. Wasspumpe kriegste schon für 30-40€ im zubehör, Zahnriemen mit Spannrolle biste nochmal bei..sagen wir 40€ also ist nicht all zu teuer.

    Wer später bremst ist länger Schnell

  • Naja... sind immerhin 100€!
    Eigentlich hab ich auf eFh gespart...


    Wasserpumpe mach ich NICHT!
    Im Notfall mach ichs wirklich nochmal... Besser als 40€ "umsonst" auszugeben...


    Taugen die von ebay was?
    Ich find nicht eine, die für den NZ geeignet wäre...


    Das mit den Km stimmt natürlich?
    Trotzdem ist das Auto 18 Jahre alt..


    Ich hab keine Ahnung, warum die schon durch ist....


    Aber im Prinzip kann nur die ZKD sein, oder?



    Edit: Habe gerade im Internet eine Anleitung gefunden...
    Das mit dem Zahnriemen schaff ich nie im Leben! Wo man sich da überall Stellungen merken soll... Ich hab echt Angst! Wäre aber stolz auf mich, wenn ichs schaffen würde...


    Ich such vorsichtshalber schonmal bei ebay nach nem neuen Motor... falls was schief geht :(

    3 Mal editiert, zuletzt von Martix ()

  • Dachte der Begriff "Etzold" ist selbstverständlich aber man muss bekanntlich alles erstmal lernen bevor man es weiss :wink:


    Weiss gerade nicht, inwiefern sich der NZ von den größeren Unterscheidet aber beim PN und größeren hab ichs immer einfach gemacht mitm Zahnriemen:


    Nockenwelle auf OT gedreht - Ist die oberste Welle, hat auch ne Markierung auf dem Zahnrad selbst und auf dem Blech direkt dahinter.


    Wenn die auf OT steht, siehste zb unten an der Kurbelwellenscheibe ne Einkerbung, die mit ner Markierung am Gehäuse fluchtet (übereinstimmt) und ebenfalls Markierungen am Ölpumpenrad darüber.


    Ich hab einfach alle Markierungen "hinten" direkt auf der Motorseite mit nem Autolack gemacht.
    Sehr dünner Schraubenzieher oder ähnliches benutzen. Die Spitze ganz leicht in den Lack tauchen und dann die Markierungen so "nachmalen" das sie nach dem Riemenwechsel auch noch da sind. Hinterm Riemen aus dem Grund, wenn du sonst den Riemen drüberziehst (und die sitzen bekanntlich feste) schiebst du dir die Markierungen wieder runter. Das passiert auf der Rückseite nicht. Nur muss die Farbe gut sichtbar sein (Gut deckendes gelb oder Rot).


    Am Ölpumpenrad hab ich mit der Spitze vom Schraubenzieher noch nen Waagerechten Strich gemacht, wo sich das Ölpumpenrad mit der LiMa-Riemenscheibe kreuzt.


    Wenn du dann die kreuzpunkte noch anmalst, ist ein versetzen kaum möglich...aber nach dem aufsetzen dennoch genau kontrollieren und auf jeden Fall vorm Anlassen vom Motor die Kurbelwelle unten mit ner Knarre oder Schlüssel erst 1-2 komplette Umdrehungen per Hand drehen und drauf achten ob es einen festen Anschlag gibt.
    Einen Widerstand hat das Rad dort immer wegen der Kompression der Zylinder. Kannst auch vorm Wechseln erstmal drehen, dann merkst du schon gut wie es sein soll.
    Nur darf beim Drehen kein "klack" oder ähnliches Geräusch kommen, das wäre dann ne Berührung von nem Ventil und einem Kolben = ungesund.


    Wenn dir die Anleitung nicht ganz verständlich ist, besorg dir auf jeden Fall einein Etzold. Da siehste auch alles mit Bildern nochmal.


    Und eine Dichtung würde ich nicht bei Ebay bestellen...wer weiss aus was die Zusammengpresst sin. Dann frag lieber mal in ner Werkstatt oder beim :) , da kosten die auch nicht die Welt.
    Und bei ner ZKD gehörn die Schrauben immer dazu...daran würde ich echt nicht sparen. Wenn die alten Spröde sind und du drehst die nochmal rein, können sie beim anziehen Reissen oder falls der Kopf jemals wieder runter muss.

    Vergib ihnen ihre Sünden, denn sie wissen nicht, was sie tun!

  • Dass mir n kapitaler Motorschaden droht mit dem doofen Zahnriemen weiß ich eh...


    Aber deine Erklärung ist schonmal toll..
    80% hab ich verstanden!
    Den Rest werde ich verstehn, wenn ich mirs anschau.
    Ich glaub, dazu muss mans einfach vor sich sehen...


    Vielen Dank an alle!
    Ihr seid ne wahnsinns Hilfe!
    Ohne euch hätte ichs mir nie im Leben zugetraut!
    Aber ich hab ja kompetente Hilfe hier =)

  • Gehasst habe ich es auch, da man dabei so richtig gründlich die Karre verbocken kann. Aber es geht wirklich und ich bin bestimmt kein Meisterschrauber. Hatte einen Kumpel dabei, was bei sowas immer hilfreich ist, und vorher und währenddessen meinen Etzold ( :D). Nimm Dir Zeit und datt wuppt!
    Wenn Du mich mit den km meinst: Japp, stimmt (232.000 ZKD, jetzt 254.000). Wie gesagt, ist es ein kalkuliertes Risiko, die Wasserpumpe nicht auszutauschen.


    Gut schraub!

    In der Theorie gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. In der Praxis schon.
    Tausendzweihunnertunndreisechzisch Kubik, vierunnfuffzich PS und NIX jedrosselt!
    "Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, verschwinden die Mysterien und das Leben ist erklärt." - Mark Twain
    Golfschrauben ist wie Schach. Nur halt ohne die Würfel.

  • In der Schule hab ich nur so hilfreiche Kommentare wie "kauf dirn Pony" oder "kauf dir nen 12 Zylinder Motor" gekriegt!"


    Solche Hilfen kann ich beim Schrauben nich gebrauchen!
    Da mach ichs lieber selbst... Solange die Anlage noch tut, werd ich nebenher wenigstens unterhalten =)


    Habe gerade beim ATU angerufen. Da war ne echt nette und kompetente Dame dran!
    Hab jetzt Schrauben, ZKD und Zahnriemen bestellt. Alles noch genau einmal vorhanden.
    Alles zusammen grob 100,-... entspricht 7 Wochen Babysitten :(


    Werd jetzt dann losfahrn und holn!
    Wenigstens krieg ich jetzt für ne Weile Mamas Volvo...

  • Soo... hab vorher angefangen.
    Jetzt ham sich leider noch ein paar Fragen aufgetan...
    1. Wie bekommt man die Scheibe ab, auf der der Keilriemen lag? Die dreht sich doch dauernd mit?


    2.Auf der besagten Scheibe ist ja die Markierung drauf, welche später wieder passen muss. Wenn ich die Abmach.... was bringt mir dann die Markierung? Oder muss ich mir einfach merken, WIE ich die Scheibe abgenommen hab?


    3. Hab ich das richtig verstanden, dass im Prinzip nur das Rad an der Nockenwelle und das untere Rad auf der jeweiligen Markierung sein muss, damit alles wieder stimmt? Wenn ja, warum dann der Lackstift? Edit: Der Lackstift ist dafür da, dass man weiß, wie man sie abgenommen hat?Bringt doch nix, wenn sich der Motor dann ausversehn dreht?


    4.Ist das Wasserablassen ne große Sauerei? Und wenn ich den unteren Schlauch abmache, wie bekomme ich den dann jemals wieder drauf? Oder kann man diese Klammer unten wieder zubiegen?


    Außerdem ist gleich die Dichtung vom Zylinderkopfdeckel beim Abnehmen gerissen...
    Nicht so schlimm, oder?


    5. Warum muss dieses Plastikteil, dass einen daran hindert von vorne unters Auto zu kriegen mit 10 Schrauben verschraubt werden? 3 hättens auch getan =)


    Ich freu mich schon auf Antworten, damit ich weitermachen kann!


    Gruß Martin

    Einmal editiert, zuletzt von Martix ()

  • Die Scheiben haben innen 4 Imbus-schrauben zum halten. Die Große in der Mitte solltest dranlassen ;) Leg den Rückwärtsgang ein und mach die Handbremse zu. Das Rad dreht sich etwas mit bis ein Zylinder Kopression bekommt und dann der Motor "Gegenhält". Dann kannst du alle 4 Schrauben für die Scheibe lockern und dann direkt vorm abmachen nochmal OT kontrollieren, ggf wieder auf OT stellen und DANN erst die Scheibe abmachen.


    Guck dir die Scheibe mal an vom Radkasten aus. Die hat anstelle von 4 Löchern 5. Das letzte ist ein kleines Loch zur Arretierung, welches in einen Stift kommt, der im Riemenrad sitzt...man könnte die Scheibe auch versetzt draufmachen, beim anziehen wird sie allerdings Schief aufgezogen. Die "Nase" die ins 5te Loch geht, sieht man aber recht gut vom Radlauf aus.


    3. Wie gesagt kenne den NZ vom Riemen nicht aus dem Stehgreif aber bei den 70PS'lern und höheren hats 3 Scheiben, was das ganze auch kompliziert macht^^
    Das Nockenwellenrad auf OT (Markierung am Blech dahinter) drehen, dann das Kurbelwellenrad überprüfen. Markierung auf demselben muss mit der Riemenabdeckung fluchten. --- Und bei den Größeren zumindest: Das Zündverteilerrad/Ölpumpenrad hat ebenfalls Markierungen, die passen müssen ---


    Die Lackmarkierungen sind genau dazu da um die Markierungen einfacher zu sehen, nach dem Tausch :wink: . Am Zündverteilerrad sieht man teilweise schlecht ob der Riemen richtig liegt, deshalb hatte ich mir da einfach Markierungen gemacht, um zu sehen wo OT war...wenn sich eins der Räder weiterdreht beim Riemen Wechsel (und das kommt oft vor) sieht man anhand der (hoffentlich) dünnen Lackmarkierungen sofort, ob die Räder noch alle auf OT stehen, ansonsten Riemen wieder Runter und wieder drauf bis alle Räder auf OT stehen mit Riemen.


    4. Kommt drauf an welche Möglichkeiten man hat. Ich hab eine kleine Grube wo ich das Auto raufstelle. Dann mit "knüppeldraht" nen Wassereimer drunterhängen und den unteren Schlauch vom Kühler an der WaPu abmachen(langsam), dann läufts langsam raus...wenn Sauerei egal ist, kannste auch den Wasser-AGB-Deckel aufdrehen, dann läufts direkt wie ein Wasserfall raus, spritzt aber auch mehr.


    Die Klammern hasse ich wie ne Seuche...die musste zum Ab- und Draufmachen spannen. Geht mit ner kleinen Wasserrohrzange halbwegs gut, musst nur öfters die Zange nachsetzen und neu Greifen...die Schellen setzen sich nach ein paar jahren fest, also erstmal greifen mit der Zange und in der Richtung drehen, wie die Schelle verläuft. Die werden dann Schlagartig locker und man kann sie gut am Schlauch entlangschieben.


    Außerdem ist gleich die Dichtung...


    Wenn sie aufreisst, solltest du mit feinem Schmirgelpapier (400-800) sanft über die Reste Wischen, bis das Metall vom Kopf darunter wieder zum Vorschein kommt...Korrekt wäre den Kopf planen zu lassen (wird auf ner Fräse eben Gemacht), kostet aber dafür auch gut Geld. Du musst beim Abschmirgeln der Dichtungsreste nur aufpassen, keine Unebenheiten in den Kopf zu Schleifen, da die ZKD auch keine "Krater" ausgleichen kann :(
    Bevor die neue Dichtung draufkommt, müssen alle Reste weggeschmirgelt werden, gerade soweit bis das blanke Metall darunter wieder zum Vorschein kommt.
    !Wichtig!
    Es dürfen keinerlei Schleifreste und Späne im Kopf und Block landen oder verbleiben. Nach dem Schmirgeln unbedingt die Ein- und Auslässe nochmal mit Bremsenreiniger, oder ähnlichem Durchspülen. Die einzelnen Zylinder beim Schleifen mit Tüchern vollstopfen oder mit Folie zukleben...da darf wirklich nix reinkommen!


    5: Damits nicht Abfällt!!! :D


    Du kannst aber von der Seite (Lenkung ganz nach Rechts und dann Lenkradschloss rein) recht gut Schrauben...musst evtl. nur die Radlaufschraube aufdrehen, dann kannste den Radlauf etwas wegbiegen um an die Scheibe zu kommen.

    Vergib ihnen ihre Sünden, denn sie wissen nicht, was sie tun!

    Einmal editiert, zuletzt von Lowpower ()

  • Oh?
    Das sind Schrauben?


    Gut... ich habe verzweifelt versucht, die große aufzumachen...
    Rückwärtsgang *gegen Strin klatsch*
    Habs im ersten probiert, bis mir eingefallen ist, dass wenn die Handbremse nicht hebt, ich das Auto genau über mich drüber fahr...


    Ist ja peinlich, dass ich da nich selber draufkomm...


    Also Oben sieht man die Markierung sehr deutlich.
    An der Riemenscheibe auch... (Keine Ahnung wies is, wenn die ab is)


    Ah... gut, dass du mir auch gleich sagst, wie die Klammer abgeht... hab schon gekämpft, aber bist jetzt liegt sie vorne =)


    Und wegen der Dichtung.. ich glaub wir meinen was unterschiedliches.


    Ich meine die Dichtung, die unter dem Deckel über der Nockenwelle sitzt...
    Gummi... Alle Reste sauber abgegangen!



    Zum Plastikding: Das muss keinerlei Belastung standhalten.
    Nur der Schwerkraft... warum man dann alle 2cm ne Schraube braucht... tziss!



    Danke! Ich glaub, ich werds morgen z.T. fertigstellen können...


    Jetzt fahr ich erstmal mim Bus in den Biergarten... wird Zeit für nen Zweitwagen ;)

  • Ahso,
    dat iss die Ventildeckeldichtung :wink:


    Falls du den Frontspoiler meinst unter der Stoßstange, der muss je nach Tieferlegung schon einige Bordsteine aushalten, darum sitzt der auch ordentlich verschraubt da unten.


    Dann mal Mahlzeit :D

    Vergib ihnen ihre Sünden, denn sie wissen nicht, was sie tun!

  • Ja, den mein ich wohl... Aber da meiner genau 0mm tiefer ist, wird der nie solche Belastungen aushalten =)
    (Bei Bordstein isses dann wohl eh egal... dann könnens auch 20 Schrauben sein)


    Danke... dir auch nen schönen Abend!

  • Hab heute morgen schon weitergemacht:


    Die 4 kleinen Imbusschrauben hab ich draußen.
    Die große MUSS aber ab, das ich sonst die scheibe nicht abkriege.
    Außerdem rollt das Auto im Rückwärtsgang nach vorne beim Aufschrauben....


    Deshalb ist der 4. Gang besser.


    Aber: Die ich kann die Scheibe immer noch viel zu stark drehen.
    Mit der Rätsche hab ich nur platz für eine halbe Umdrehung.
    Und am Ende dieser halben Umdrehung dreht sich die Scheibe immer noch mit...


    Jetzt werde ich mir bei Obi einen Riemen mit einem Heben dran kaufen....


    Keine Ahnung, wie die Dinger heißen...


    Auf jeden Fall erhoffe ich mir, dass ich dann gegenhalten kann...


    Außer, es gibt noch einen anderen Trick



    Gruß Martin

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